Scandinavie 2008

RÉCIT TIRÉ DU BLOG DE NICO : http://pulka.over-blog.com/articles-blog.html

Par ordre chronologique :

• Quelques détails sur le voyage
• Qui rejoint et quand?
• Le matériel spécifique
• Départ imminent
• Le départ
• Bruxelles-Hirtshals
• Depart pour les montagnes
• L’avalanche
• Oslo
• Meråker
• Kolåsen
• Valsjöbyn
• Jokkmokk
• Sarek
• Kilpisjärvi
• Alta
• Nordkapp
• Thank you
• Eggengård
• Back to Belgium

Chers tous,

Après 7 mois de voyage, me voici de retour en Belgique.

Je serai très heureux de vous revoir tous. Beaucoup d’histoires à raconter.

Je suis accessible par téléphone, email, n’hésitez pas…

Nico

Hei,

Nå jobber jeg på en gård ved Setermoen (mellom Tromsø og Narvik). Hvordan jeg er kommet dit var, en gang til, tilfeldig…

Etter Nordkapp syklet jeg fort mot Alta, fordi jeg ville komme dit før 17. mai. Det skulle ha vært tryst å feire alene med sykkelen…
Så kom jeg tidlig nok til Alta og traff mine franske-norske-finske venner.
Det var ikke sånn jeg hadde tenkt meg. Jeg trodde at alle skulle feire den hele dagen og ligge fulle på veien, men det skjedde ikke…
Å gå med 17. mai toget var veldig morsomt, dessverre hadde jeg verken pen bunad på meg, eller flagg…
Forresten forstår jeg ikke hvorfor nordmenn liker å spise så mye is, jeg fryste rævva av meg.
Kl. 2 var byen tom, jeg sto midt i veien og tenkte: var det alt?!?

Så haiket jeg videre mot sør, jeg måtte treffe Kjell og Regina og bringe dem skiene og skoene tilbake.
Å haike i nord-Norge er ikke så lett, jeg hadde nok tid for å sovne mellom to biler…
Heldigvis hadde jeg sendet pulken min tilbake til Belgia med posten før å dra fra Alta. Jeg hadde haiket nok med den i januar, fra Brussel til Kristiansand…
Etter to dager kom jeg på Bardu, så hentet meg Kjell og Regina, så hyggelig!
Jeg hadde spurt Regina om det var mulig å finne en jobb der, hvor jeg kunne bli noen uker, så besøkte vi to steder, og jeg bestemme meg å jobbe på gården.

Jobben min er å melke kuer, stelle fjøset, kjøre traktoren, og hoppe på trampolinen med barnene!!!! (nei, det siste er ikke arbeid)…
Nå har jeg tjue gode norske venner som jeg må melke hver dag.
Jeg har selvfølgelig prøvd å lære de nye vennene mine litt fransk. “Jenta etter meg: vache”. Men det går ikke bra, jeg tror kuene er ikke begavet med språker…
Noen ganger skiter de når jeg melker, da må jeg løpe og beskytte meg til det er slutt…. Takk.

For å lære norsk har jeg vært på kursen på Setermoen. På den kursen kommer kun asylsøker, men jeg var også velkommen. Det var veldig interessant å møte mennesker fra andre kulturer som hadde store problemer i landet sitt og måtte flykte hit. Nå har jeg mange venner av den hele verdenen på Setermoen. Jeg kan dessverre ikke gjøre mye for å hjelpe dem, men jeg skal aldri glemme denne erfaringen, og det skal sikkert åpne meg nye utsikter.

Forresten prøver jeg å lese mye på norsk, særlig aviser, men det gar ikke fort, fordi jeg må lete etter mange ord på ordboken. Kanskje jeg har nok med en avis for det hele livet…
Til slutt har jeg funnet en bok som jeg kan lese uten ordbok, som heter “Mamma Mø bygger hytte”. Den passer bra for min norsk nivå.

Snart skal jeg reise videre sørover. Jeg skal haike gjennom Sverige, Finland, Norge, Danmark og Tyskland, og besøke noen venner.
Jeg gleder meg!

Nico

Four months of intense trip to the north in my back now. Numerous experiences, lonelyness and friendship, last breaths drawned in the snow. Discovery and questions, need for support.

Please let me express here all my gratefulness to those who shared the project and helped me all the way on.

My first thanks shall go to those who joined me on this trip: Klaus, Bérénice, Ralf, Rémy, Béné, Jief, Pierre, Thomas, Fred and Laurent. Thanks for getting involved in the project and for the wonderful times we had skiing together!

Many thanks to my parents Klaus & Monique for their strong support and the logistics!!

From the heart thanks to Nath for your constant attention and support, sorry for being so far away.
Big thanks to Gé, GregM, Fred, Fix, Klaus, Rémy, Laurent, Dona for the many hours of sewing, cutting, and other DIY gear manufacturing…
Thanks also to Séverine, Dom, Greg de H, Fred vdV, for your numerous support messages.

You can’t imagine how much your support counted with me every day througout the mountains…

Many many thanks to those I met on the way who gave so spontaneously their friendship, support, help, to some lost idealistic belgian skier coming from nowhere. From the heart, Allan, Monika, Inger, Anna, Kjell, Regina, Amy and Caro, thank you!
Thanks for all the emotions.

Enormous thoughts to Ole whose life was about to be concluded with mine, for the rough week of skiing in Setesdalsheiene, for all the shared experiences and the constant support.
Thanks to everyone in Flesberg, Åse, Åge, Siv, Kjersli, Bjørnar, for your utter welcome, the great time with you enjoying every little thing in life.

Thanks to all the ones who expressed me their love, friendship, support, in the time following the avalanche. Sorry, I think I couldn’t answer separately to all of you, but you have to know this helped me a lot…

Thanks to those who got involved in the project but eventually could’t join!

Thanks to all the drivers who embarked 60kg of sledge and the associated hitchhiker from Brussels to Kristiansand.
Thanks to the nurse @ Langeid for the internet.
Thanks to Sjur & Unni @ Meråker for their welcome and driving me to the mountains.
Thanks to the relatives @ Kvikkjokk for the swedish ice-cold sunbath.
Thanks to Randi & Bjørnulf @ Alta for the afternoon driving, feeding, drying and warming up the drenched skier.
Thanks to Vincente and fellows @ Honningsvåg for offering me support for the last leg of the trip.

Special gear thanks to Fix for the satellite phone, to Dona for the chocolate ton, to Kjell & Regina for the skis, the shoes and the maps, to Bernard @ Starpole for the equipement!

I will not forget your help!!!

Nico

Time passed and many things happened since the last time I wrote here.

The spring was flourishing on Alta, and I was preparing the last leg of my journey to Norkapp. The rivers were opened, which meant it was too late to attempt an offtrack straight way through the vidda. Crossing the rivers meant using the bridges, and using the bridges meant skiing on the side of the road. Furthermore, between Olderfjord and Honningsvåg, the road hugs the steep shore. And last but not least, Nordkapp is situated on an island which is connnected to the land by a more than 6km long submarine tunnel!!

It was obvious that I had to drop the pulk.

I took my time in Alta while thinking about how I would do it. I wasn’t obsessed by Nordkapp as an end to the trip, nor as a performance act to acheive a great epic.
But hearing a lot about a place makes you curious, and this is how I felt. Some abstract conception you have the opportunity to turn into acts. Thinking about some place and… just go there.
This essence of freedom isn’t due to physical detachment. Skiing through Scandinavia won’t make you free if you’re running behind an ambitious obsession. Nor will the ascent of a difficult mountain be.
As time goes on, I realise how my teenarger’s ideas about achieving happiness through extreme mountaineering experiences didn’t lead me on the way I was looking for. Probably there is no way, just a state of mind.

I entered a shop and rented a bike, fastened bags on it and dropped as much of my gear as I thought was reasonable. I had never travelled on a bike, I was especially glad of having the opportunity to do so, and felt even thankful to the snow to have melted…

Leaving Alta was not that easy, because I had to go away from the friends I had discovered there.
I can say without any doubt that loneliness was what weighed the most on my journey, and I can’t stand it anymore.

However, to be alone decuples every feeling. Landscapes are incredibly beautiful, mountains so impressive, doubts so deep…
I remember the very first days of my trip in januar as the more intense. Climbing up from this deep valley the bus had left me in, I thought every trip had to begin with a first step. And that step was towards a mysterious, cloudy height I had dreamed about for several months. A complete withdraw from the world, filled with void and emotion…
Several days of lonely skiing in the never-ending white-out didn’t bring me an answer about why I was playing that game of renouncement blended with exaltation.

From my diary:
“In these times, it seems to me that the sky, the earth, even the mind dilute in this withish unconsciousness. Here and there emerge some black islands, ultimate markers of reality… or would all this be no more than a cottonous dream?”

But I left Alta. I was planning for a six days trip to Nordkapp and back.

Cycling was a great experience. The speed is slow enough to enjoy the landscape you go through, fast enough to see it change. Carrying everything you need with you isn’t a problem with some rear bags.
I felt a bit restricted however, because I had to move in one dimension, that means staying on the road, where I used to be able to choose my way in two dimensions when I was on the skis. But nevermind.
Also, in the mountains, every meeting is meaningful, because of their extreme rarity. You can’t go by somebody and look to the floor like you would do in the subway, would you? You have to stop and share.
While cycling on the street, people just look at you curiously through the window of their car.
Authenticity. Paradox: lonelyness and sharing.

All along the road I met reindeers grazing on the beach.
When I was coming nearby, some animal would lift the head, see me and think “Oh, there comes my keeper on his snowmobile. Let’s go away!”.
Reindeers have a peculiar behaviour. They always stay in group. As long as noone moves, everything goes fine. But if one takes an initiative, like running away because it saw a supposed snowmobile, all the others look at themselves and think “See, he is doing somethink! He must be right! Let’s follow him!”
And this ended up in moving hundred of reindeers, all along the 80 km long shore, straight into the mountains…

Passing through the submarine tunnel was especially exiting. I had very little information, and I had been told that it was forbidden to cycle inside. But I had decided I would do it anyway, because I’m fed up of these infantilising statements about what you shall do or not for your own safety. There are hardly no cars driving on that road, and I don’t see why it would be a problem to do it.
So I was prepared to go full speed around the fence, but there came no toll and no fence, and I even thought I had reached the wrong tunnel. But the road began to go down and down, and there aren’t a lot of tunnels around plunging 200 meters below the see.

Driving incredibly fast down to the center of the earth was completely exalting. If you’re around Nordkapp one day, I recommend you to find a bike and try it. It is really steep and very, very long. Especially when you have to climb up again.

Then the long tube eventually spat me out, there was the toll plaza. The fence opened in front of me, while I just had the time to see a sleepy employee pushing on the button.

It was around 1 o’clock in the night and I thought of takink a little sleep (can this be called a night, it is nearly as bright as the day…). Pitched the tent in front of a beautiful fjord on the soft lichen, what a dream.

The next day I cycled some kms further to Honningsvåg, where I met Vincente and friend who welcomed me in their apartment. That was really great to meet them here, my latest and most northern camp.
Can’t describe Honningsvåg’s anarchist headquarters here in just some words, but if you’re around (and managed to get out alive of the steep tunnel of course), I definitely recommend you to take a rest there!

Honningsvåg with its 2,500 inhabitants might look like the end of the world. Until recently, before the construction of the tunnel, the only way to get there was by boat, and like in many other places in Norway, a ferry was doing the connection with the end of the road on the other side.
However, one day of stay there convinced me of how petrol discovery, global fishing and tourism economy changed deeply the face of the island in only fifty years. I thus had to drastically review my ideas about the apparent seclusion of the place.

Honningsvåg is also an important stop for the cruise boats sailing along the norvegian fjords. Between 10am and 3pm is rush time.
The human shipment is immediately thrown on the land and pushed into the busses: let’s go for a chronometrical bus drive to Nordkapp, having in the ears the formatted guide’s speech. I can hear the thousand times repeated jokes raising their laugh waves, exactly like the highly unpredictible sound records added to those profound tv series.
The one hour stop on the cape’s tourist station is meant to be time enough to fill with pictures and souvenirs without getting bored, and after this deep discovery of the country, they return satisfied to their boat for the rest of their journey.

I turns out that both my hosts were working as bus tourist guides, and I hope to the company’s incomes that they are good at hypocrisy.

Obviously, there is hardly no divergence between nordkapp’s tourism industry and the method used by the reindeer keepers, here in the north of Norway, to drive the animals from the winter pastures to the summer grazing areas on the islands. Reins are driven with the truck, then taken out and kept between two fences on their way to the boat nearby.
There is, however, a crucial difference. Reindeer keeping can claim authenticity.

Probably I shouldn’t emit this despised judgement on account of the special way I reached this point after months of intensive travelling in the country, while others are clever enough to find an easier solution.
But I can’t accept that curiousity, culture and pleasure get turned into that industry.

On the next morning, I left early enough and took the road to the cape. In the last steep ascent, the bunch of busses overtook me, but I came on time to be welcomed there by the guides crew!
We had a coffee together and this was probably the best way to crash there on the northern point of the trip.

Nordkapp is really, on a strictly natural point of view, a wonderful place. While driving there, with the ocean on both sides, you feel like surfing on the prow of a ship, narrowing and narrowing until you get eventually projected above the ocean some hundreds of meters below. Taking a look down, you can see the waves crashing on the bottom of the impressive cliff, and it seems so far away that it looks unreal.
Geographically, Nordkapp is not the northern point in the area, but, in my opinion, there is no fake to be found in that, as the place is meant to be no more than a symbol…

I pitched the tent and stayed overnight on the cape, running around in underwear with my camera everytime a good light was to be seen. The weather is really changing every five minutes up there, that’s not a legend, so you have to seize the opportunities.

Apart from the beauty of the place itself, I didn’t feel any special “ending” emotion being there, nor did I feel my heart pulse faster. I don’t think that one more “last” step will bring an end to such a trip, and I was prepared for that.

I was looking to find a conclusion but there is none. Just that I had four very intense months, that I felt the strongest emotions I could ever imagine, and that I was about never to come back.
After hundreds of kilometers, I only begin to understand the reasons that drove me into the project… It might sound like nonsence, to generate a projet whose goal is to understand itself, but this is how it goes…
The long winter is gone, and I’m feeling more and more the will to turn back south to the things I left behind.

While I was leaving for this journey, I knew it would be a complete discovery, but I was not prepared for the trip to be that deep.
Saying that the way is mainly covered in the mind would be trivial. It was so clear to me from the beginning on, that I hardly brought maps when I left.
I don’t care about the mountains I’ve been through. I don’t care about the snow, the skis and the pulk. They could have been flippers or a skateboard.
 
I had a great opportunity and I made a great use of it. I would like to thank all the ones who made this possible.
I hope I have shared enough, with the people I met on the way, with the ones I stayed in touch with, through this blog. This has not been an easy task, because I felt I needed to withdraw in some way, and I would like to apologize for being so far away.

There will be no conclusion because things will continue going their way. I never believed life bits could be kept apart. Authenticity is a state of mind that gives birth to the travel. A trip like this can’t be ended brutally. It will just continue spreading its results over time.
The way is very long, and this is just a step.

Thanks to everyone!

Nico

I’ve been waiting some days in Kilpisjärvi for my friend Laurent, and I had a very good time there. Laurent was coming from Tromsø, where his plane was landing, and he had to find a way to reach Kilpis with the sledge, because there were no busses driving as far as there! He was able to hitch some cars, and was there on saturday afternoon. We had lots of things to tell!

We left Kilpisjärvi on sunday morning, we had to reach Kautokeino within five days, because Laurent’s plane was leaving Alta on friday!
We didn’t get up so early, because we wanted to take a last tasty breakfast at the hostel, then we went down on the lake, and began to follow the skiløype.
But after some kilometers on the lake, Laurent was hurting his feet so much that we had to stop and find a solution. He had come with quite the same gear as I used to have until mid-april, that means heavy alpine skis with skins, and big boots.
First we tried to exchange our equipement, to see if I felt better in his shoes. It was not really working better, and we really thought we had to find some other gear!
We first took a look at the supermarket, but they had no ski gear. Then we tried to hitchhike back to the sport shop that was near Retkeilykeskus (the hostel were I stayed), but no one took us, so we had to walk all the way on the road. The sport shop was only selling snowmobile stuff, and they told us to go back to Retkeilykeskus, where they were supposed to have some equipement.
So we came back to exactly the place where we had been taking the breakfast some hours ago. First they took us upstairs to have a look and choose a pair of skis and shoes. But when we explained that we wanted to hire them to Kautokeino and send them back by the post, I looked at their expression and thought they wouldn’t agree. They didn’t… Then we asked if we could buy some old pair of skis instead. They had to think for a while, give phone calls, and they took out some kind of eighteenth century wooden skies and wanted to sell those for 80 euros!! But we didn’t even have telemark shoes to go with, and they didn’t want to give away the shoes.
Finally, we gave up and went out. We were somewhat angry, but there was no reason: just imagine that too mad belgians come into your hostel and want to buy your pair of skis immediatly… you would’t be so keen about it.

We hitchhiked back to our pulks near the supermarked and thought about some solution.
Finally we glued some skiwax under the alpine skies, they were gliding very well and that did the trick to Kautokeino!

The landscape was beautiful, quite flat, we followed the scootertracks all the way, because the snow was so rotten and wet. We had to get up very early to get freezed snow.

On tuesday, we went near a flock of reindeers. At that time, they all came down from the mountain toward us and started to follow us. We had 200 reindeers in a straight line in our back and it was impossible to unstick them. I was feeling like we had done a big mistake, because we were moving the animals all the way, and that would make the reindeer keepers’ work even more difficult. We tried to go faster, they went faster, then we tried to stop, they stopped, but as we started again, they followed again!!!
Finally we went outside the reindeers’ area, and they stopped following us. Pfff.
Made us laugh all the week afterwards, but at that time, we were not laughing at all!!
If you see reindeers, don’t go through the flock!! Go around!!!

The next day, we reached the Finland-Norway border. There is a strong fence all along the border. It is not difficult to cross, but we were following a snowscootertrack, that was the only way not to drown in the deep snow. Of course, the scooter had been following the fence on a very, very, long distance, and that was not at all the direction we had to follow. But we followed the track for a very, very long distance too, thinking, each time we reached the top of a hill, that there would be an opening in the fence the scooter would had been gone through. But there was just another hill, and so on…
At some time I got bored of that little play. We pitched the tent, still on the finnish side, using the border as a rest for the back while cooking our meal. On the next morning, the snow was harder, so we could cross the fence just after breakfast and go offtrack.
Getting out of Finland has not been an easy task.

Then we came to Kautokeino, we were wondering why everything was closed and we noticed that it was the first of may! We pitched the tent on a parking ,and could find some food at Statoil. Believe me or not, Statoil hamburgers are not so bad…
Laurent went away with the bus early on friday morning. I managed to find a way through the snowfree roads in the village, to the “snowmobile highway” that is running on the frozen river toward Alta.There is an old road between Kautokeino and Alta, and it is nowadays used as a snowscooter track. That was perfect for me, as I needed hard snow. I was quite annoyed not to have the maps for this area (they didn’t sell them at Statoil, and waiting for the shops to open would have meant loosing an entire day, as the snow gets very bad when the sun begins to shine on it). But I only had to follow the signs, that was easy.

It was so hot that day and the sun was kicking so much on my head that I had to try to find some shadow and make a stop every kilometer to allow myself to cool down. But just imagine how much shadow you can find in a country where the only trees are tiny leafless birches… I missed bitterly the good old days in Sarek when we used to have -25C.

I had to pitch the tent and thought about going only at night henceforth. The nights are bright now, and I can even not remember when I had to take out my lamp for the last time.

I got up at 1am, there had been a light refreezing, and skiing was magic, I was flying above frozen lakes with a beautiful, endless reddish sunrise…
At 11am, I reached Suolovuopmi, that is the place where both the old and the new road cross eachother. There is a camping, I could buy the maps I needed, and asked for some meal, but it was too early to get anything. I thought also about renting a cabin, but that was nonsense as I wanted to get up at 11pm… The camping was very unpleasant, smelling mud and crazy snowmobile drivers.

I went away and pitched, once again, the tent in the burning sun. The snow was more rotten than ever, that kind of snow you fall so deeply through that you sometimes think you will have to lie there until the night’s refreezing to have a chance to get out of the trap…
I could hardly sleep, trying to forget the heat and the bright light…

I skied all the next night on a beautiful plateau, the trail began to loose altitude and I had less and less snow. Two times, I had to go through a little torrent, when I got my package on the shore, it was no pulk anymore, but a bath.
It was suddently spring, and I felt I would soon have some troubles…

Indeed, as I came to the bottom of the valley, the track stopped suddently on a snowfree parking. There was grass and torrents all around, impossible to go any farther, because of the pulk that I can’t carry. It was 4am, I took all the soaked things out of the pulk and spreaded them all around the parking, thinking they would dry… After half an hour, while I was trying to sleep lying on the road, it began to rain.
There was an old abandoned VW minibus on the side, I got all the things including myself inside and took a deep sleep…

I was awakened by some noise and saw that a couple had come down from the mountain and were putting their snowmobile back on the trailer.
They were so kind and took me to their house down toward Alta, where I spent all the afternoon. They offered me to dry my things, take a shower, and we had a good dinner… I can’t tell how many nice people I met in this country, it is fantastic. Then they drove me to Alta in the evening, where I am staying by a french friend, who is working here as a landscape architect… Thanks also!

Right now I have to prepare the trip to Nordkapp, that is not far away anymore. This will be an interesting thing, I will write about it in a next post!

Nico

Kilpisjärvi, 23 avril 2008

Me voici en Finlande. Petit retour en arrière sur les deux semaines écoulées.

Ritsem-Abisko

Tout a commencé par une double rencontre: tout d’abord à Gällivare avec Fred, qui venait directement de Belgique par le train. Embarquement immédiat dans le bus pour Ritsem. Après deux heures de route, nous débarquions à l’endroit précis que j’avais quitté une semaine auparavant pour cause d’ennui: une minuscule auberge camping, perdue en cul-de-sac au fond d’une vallée interminable, pourvue d’une échoppe proposant trois boites de conserve et des boulettes de viande surgelées. Ole nous y attendait, à peine arrivé de Sulitjelma en Norvège. Quel plaisir de revoir coup sur coup deux potes, surtout sachant que l’un venait directement de Belgique et que l’autre venait tout droit à skis de l’endroit ou nous avait pris l’avalanche (un millier de kilomètres au sud), d’où il avait tenu à repartir!
L’occasion, donc, de partager avec mon compagnon de galère nos aventures écoulées depuis que nous nous étions séparés à Kongsberg au début du mois de février! Même si nous étions restés régulièrement en contact téléphonique, il y avait assurément beaucoup de choses à se raconter…
Ole a avancé très vite et rattrapé ma progression, bien que j’aie parcouru plusieurs centaines de kilomètres en bus vers le nord. C’est donc une chance que d’avoir pu nous revoir sur nos routes respectives!

La soirée s’est bien évidemment cloturée par un sauna, tandis que nous prenions la décision de marcher tous trois ensemble le lendemain.

Départ bien venteux de Ritsem, tandis qu’Ole marchait déjà cent mètres devant, Fred se prenait des airs de clocheman et nous devions bien vite sortir l’arme fatale, les compeeds…
Nous craignions le pire, mais à grands coups de double peau, nous avons finalement pu préserver les pieds toute la semaine…
L’endroit était absolument charmant, une autoroute à motoneiges digne des pistes vertes de nos stations alpestres, criblée des fameuses croix rouges, et surplombée d’une non moins jolie ligne 20kV.

L’occasion d’une parenthèse concernant l’horrible croix rouge. Les Suédois et les Norvégiens ont des approches bien différentes quant aux facons de parcourir la montagne.
En Norvège, les motoneiges sont à peine autorisées. On peut se munir d’une autorisation spéciale si on assure l’entretien d’un refuge, pour accéder à son propre chalet de montagne, et bien sûr pour raisons professionnelles (éleveurs de rennes, …). Les rares pistes pour motoneiges sont marquées de facon provisoire, généralement à l’aide de longues branches piquées dans le sol à intervalles réguliers. La montagne se parcout donc en principe à pied ou à skis, selon la saison. Le marquage des sentiers, quant à lui, est réalisé exclusivement à l’aide de pierres levées qui portent l’inscription “T” à la peinture rouge, et de piquets en hiver pour certains itinéraires. La plupart des refuges sont non gardés, à charge de chacun d’en faire bon usage et de s’acquiter du prix de ses nuitées. Seuls les refuges situés dans les endroits les plus populaires sont gardés en haute saison.

La politique suédoise concernant la motoneige est à l’extrême opposé: on peut conduire partout hors sentiers, sauf dans les zones protégées (correspondant généralement aux limites des parcs nationaux). Dans ces dernières, il est cependant fréquent que des pistes spécialement aménagées leurs soient autorisées. La plupart des étendues dégagées (lacs, clairières, …) sont donc criblées de traces décrivant des arabesques indescriptibles, dans lesquelles on lit sans peine l’extase des pilotes…
Les refuges sont parfois énormes, systématiquement gardés en saison. Et surtout, tous les itinéraires sont marqués de croix rouges (en bois, en plastique, en métal) disposées à demeure dans les montagnes.

En fin d’après midi, nous plantions la tente dans une bonne brise d’E, à l’abri derrière l’une des cabanes d’un village sami. Le vent s’était quelque peu calmé en matinée, et nous reprenions la route. Ole n’était plus qu’un point à l’horizon, bien avant l’arrivée à la cabane Hukejaure, vers midi.
Après le casse-croute, nos routes se sont séparées. Fred et moi suivrions un itinéraire plus à l’est, histoire de faire un détour, car nous disposions de bien trop de temps pour atteindre notre destination, et il n’y avait certainement pas d’intérêt à arriver à Abisko (étape suivante avec bitume, supermarché, douche chaude,…) trop tôt. Autant nous attarder dans le massif, donc.
Ole irait tout droit vers la cabane Alesjaure. Nous avons appris par la suite qu’il y était arrivé le soir même (cela nous a pris 2 jours et demi), et à Abisko le lendemain (5 jours pour nous)!
Et nous nous accordions une après-midi tranquille dans le refuge quasi-désert, couronné en fin de soirée d’une timide aurore boréale.

La journée du lendemain fut digne des conditions les moins agréables: vent dans la gueule, visi médiocre, croix rouges… Nous nous imaginions encore planer en des terres isolées, n’ayant croisé que deux rennes sur la journée. Le choc fut donc brutal en arrivant au refuge Sälka. Il faut préciser que nous venions de faire la jonction avec la “Kungsleden”, itinéraire très populaire parmis les Suédois, et que nous comptions emprunter jusqu’à Abisko.
Tout d’abord, il a bien fallu constater que ce n’était pas un refuge, mais un village. Premier bâtiment: mini-superette garnie de tout ce que le randonneur peut avoir besoin: bières, nourriture deshydratée et compeeds. File à la caisse pour réserver un lit. Tandis que l’un des gardiens avait la caisse pour fonction, l’autre faisait l’hôtesse, dirigeant les clients vers leurs chambres respectives… Nous héritions donc d’une chambre-couloir dans le coin d’une cabane emplie de randonneurs affairés. C’est à peine s’il ne fallait pas se battre pour trouver une place assise à table, une casserole et un bec à gaz. Pour le reste du village: deux autres bâtiments-dortoirs,  bâtiment toilette, bâtiment sauna…. 45 paires de skis plantés dehors dans la neige, 4 attelages de chiens de traineaux. “You´re on the highway now” nous confirme un skieur suédois.

Quel n’était donc pas notre soulagement de quitter l’endroit le lendemain matin, avec le retour du beau temps. Croix rouge après croix rouge, au fil des rencontres avec les groupes cheminant dans le sens opposé, nous avons fait notre cheminement jusqu’au col puis au-delà. Et nous avions pris la décision de ne pas dormir en refuge la nuit suivante.
Nous avons donc entamé la construction d’un igloo. J’en avais déjà monté un avec Rémy le mois précédent; c’est une expérience intéressante, mais qui est tout à fait anecdotique au sein des techniques d’abri en terrain enneigé, en raison du temps, de la précision, et de la qualité de la neige exigées. En cas de nécessité, on creuse une grotte dans une pente, une corniche, une congère.
3h30 de construction et une nuit bien au chaud (-18C dehors et -10C dedans).

Sur notre chemin vers Abisko le lendemain, nous nous sommes apercus que nous étions à nouveau en avance, et nous avons décidé de prendre un détour, vers l’ouest cette fois, loin de la Kungsleden. Après la cabane Alesjaure, nous avons donc pris à gauche. Seul hic, il fallait monter de 500m pour redescendre de l’autre côté. Mais la vue en valait la peine. Et le cheminement sur carte commencait à ressembler à un accordéon.

La descente fut épique car très très raide, surtout lorsque Fred a laissé échapper sa pulka!! Nous avons suivi des yeux avec effroi la course du bolide, évitant par miracle tous les îlots rocheux sur son passage. 150m plus bas, l’engin a fait un strike avec le seul piquet de marquage disponible, j’ignore comment Fred a pu viser si bien. Une chance, car en cas de collision avec un rocher, cela aurait été la pulvérisation pure et simple…
Fred m’assure qu’il n’a pas fait exprès, mais je le soupconne fortement d’avoir voulu se séparer de son chargement encombrant  pour se permettre une petite godille.
Deux minutes plus tard, c’était à mon tour de faire un tonneau, la pulka s’est ouverte et le thermos de thé a volé dans la pente. Quand Fred m’a crié “He Nico t’as rien compris, c’est la pulka qu’il fallait balancer”, mes doutes étaient définitivement dissipés.

Après cette aventure, nous sommes parvenus au refuge Unna Allakas. Une ambiance autrement plus sereine, deux skieuses et surtout un groupe de cinq Norvégiens venus en motoneige pour le we.

Nous avons recu du vin, de la bière, des assiettes entières de charcuterie Norvégienne: renne, élan, mouton,… Nos amis se livraient à un véritable festin!
Au cours de la conversation, arrosée de cognac et d’aquavit, nous sommes parvenus sur le sujet “avalanche”, et tenez vous bien, car l’histoire est à dormir debout.
Kjell et Regina possèdent un chalet sur le lac Altevatn, cinquante kilomètres au nord. Au début du mois de février, alors que Kjell revenait de la chasse à la perdrix, il a déclenché une avalanche. Il a juste eu le temps de se débarrasser de ses bâtons et d’ôter sa carabine de son torse. Complètement enseveli et oppressé par le poids de la neige, il est néanmoins arrivé, à l’aide de son arme qu’il tenait encore à bout de bras, à percer un petit trou vers la surface. Puis, parvenu à saisir son télephone, il a composé le numéro de Regina, qui a, à son tour, alerté les secours. Au chalet en contrebas, l’un des fils de Kjell avec un ami, ont eté prévenus. Dans la précipitation, ils ont démarré les motoneiges (sans même penser à emporter des pelles), se sont embourbés dans la neige profonde plus haut dans la forêt, ont du continuer à pied, à quatre pattes. Ils sont arrivés les premiers sur le lieu de l’avalanche, et c’est donc le fils qui a dégagé le père. Kjell est resté presque deux heures dans l’avalanche…

Plus tard dans la conversation, nous constatons un autre fait stupéfiant: Kjell et Åge (le père de Ole) sont de vielles connaissances professionnelles!! C’est tout à fait incroyable et l’euphorie est à son comble.

Quand vous saurez en plus que le grand-père et le père de Kjell ont tous deux survécu à une avalanche, et qu’ils ont respectivement étés dégagés par le père et Kjell lui-même, vous serez persuadés que l’histoire n’a rien de banal! Troisième génération à se faire sauver par son fils!!

Surréaliste.

Sur ce, nous décidons de nous revoir à Altevatn, qui est précisément sur ma route d’Abisko à Kilpisjärvi. Persuadés que mon matériel n’est pas approprié, Regina m’apportera de nouveaux skis nordiques et chaussures.

Deux jours plus tard,  Fred et moi parvenons à Abisko. Précisons d’abord qu’il y a deux Abisko: Abisko Turiststation (la seule auberge au monde possédant sa propre gare, paraît-il) et Abisko Östra, à deux kilomètres à l’est.
Nous avions précisément orienté notre itinéraire sur Östra, ou nous dégotons une sympathique auberge ne payant pas de mine. Puis, à la recherche de cartes et d’autre petit matériel, nous décidons de faire rapidement un tour à Turiststation. Seule consigne: revenir pour 20h au plus tard, heure de fermeture du restaurant où nous avons planifié l’orgie!
L’aller est facile: nous arrêtons la dixième voiture, qui nous dépose à l’entrée.
Le centre touristique, bien que propre, net, moderne et confortable, est laid et repoussant. Tout  y respire le prêt à consommer. Le complexe intègre réception-informations, boutique de sport, restaurant, sauna, multitude de chambres, et bien sûr la gare… on y organise des journées d’entreprise, des soirées à thèmes bidons, …
Malgré tout cela, ils n’ont même pas la carte dont j’ai besoin pour rejoindre Altevatn. Tant pis, je me contenterai d’une photo satellite Google-maps, de mon atlas routier et du GPS pour traverser les montagnes: complètement inapproprié…
Nous galèrons un peu pour le retour, personne ne s’arrête et nous craignons même de rater le resto! La pression monte.
Finalement nous arrivons avant la fermeture et méritons bien le festin, même s’il a bien fallu répéter à la serveuse que oui, nous voulons effectivement deux entrées, trois plats et quatre desserts, deux bières et une bouteille de vin, non ce n’est pas une erreur.

A notre arrivée à l’auberge, vlatipa que nous tombons sur deux allemands qui planifient le même parcours que nous, mais dans le sens opposé! Chouette soirée.

Abisko-Altevatn-Kilpisjärvi

Me voici donc en partance d’Abisko. Dernières courses au supermarché, puis je laisse Fred dont le train pour Kiruna part dans deux heures.

Il est déjà midi et j’ai devant moi la traversée d’un énorme lac, le Törneträsk, sur lequel apparait déjà par endroits de la glace nue, noire, sur laquelle on a aucune accroche. Lorsqu’un bon vent souffle dans le dos, ces conditions sont idéales: il suffit d’écarter les bras, et on avance tout seul… malheureusement aujourd´hui, le vent furieux vient de ma droite… 10km les yeux rivés sur la boussole, aucune visi de l’autre rive.

Après deux heures de traversée, j’atteints la rive opposée, raide et boisée. Il s’agit d’y trouver un cheminement , car il n’y a pas de traces. Je monte trop à l’est, me voici bloqué du mauvais côté de la rivière, c’est un canyon infranchissable. Redescente, ma carte indique un pont, je le franchis. La pente s’accentue encore, je suis bien content lorsque je débouche enfin suant sur le plateau, le temps s’améliore… Plusieurs kilomètres plus loin, dans un paysage blanc à perte de vue, un gros panneau jaune: Riksgränse NORGE/ Riksgrense SVERIGE. Je m’enfonce encore de quelques kilomètres en territoire norvégien, ici s’arrête ma carte au 1: 100 000. Temps de planter la tente.

Lendemain matin: navigation à la photo satellite. Heureusement que le relief est évident! Treize heures, je m’installe dans le confortable refuge sur le bord du lac Altevatn.
Regina et Kjell arrivent pour l’heure du goûter, quelle belle organisation et quelle joie de se revoir si vite! Dans la remorque les deux motoneiges, nous sanglons ma pulka sur le plateau. Vingt minutes de route sur le lac gelé, nous nous garons devant le chalet. Endroit charmant et retiré, intérieur cosy, le poêle chauffe et le repas mijote tandis que j’essaye mes nouveaux skis, parfait!
Nous passons une chaleureuse mais brève soirée, Kjell a apporté toutes les cartes nécessaires à la poursuite de mon voyage jusqu’en Finlande, et il me briefe de facon détaillée sur l’itinéraire qu’il me conseille. Regina et lui  connaissent parfaitement les montagnes, ce sont de biens occasionnels conducteurs de motoneige, leur moyen  de déplacement est habituellement le ski, et ils ont également des projets de grande traversée!

Avant la tombée de la nuit, mes amis remontent sur leurs engins, nous nous reverrons au mois de mai.
Kjell, Regina, merci! Vous avez été de vrais anges gardiens pour moi!!

Il me reste donc à passer une bonne nuit, mettre au point mon nouvel équipement. Le lendemain midi, je ferme la porte du chalet.
Il ne me faut pas trois heures de marche pour essuyer un brusque changement de temps. Vent, brouillard et chasse-neige, plus de visi. Dans ces conditions, mes résolutions sont claires: monter la tente et ne plus bouger! Je passe finalement l’après-midi, la journée complète du lendemain, et la matinée suivante bloqué sous la tente, aucun changement de temps… soit 45 heures sans mettre un orteil dehors! Dire que je suis à 10km du chalet…

En début d’après-midi, le temps s’est remis, saturé d’ennui je replie rapidement les affaires, j’ai besoin de bouger! Le col n’est plus loin et j’y croise un couple norvégien avec deux chiens, qui arrivent en sens inverse. Un heure après, je rencontre deux éleveurs et leurs motoneiges. Ils me demandent si je n’ai pas vu leurs rennes… ben non, pas encore. Je fais une petite pause à la cabane Vuoma, s’y trouve un papa et son fils qui viennent chaque année pêcher quelques jours ici. Un peu plus loin, j’échange quelques mots avec une autre pêcheuse, ca mord mais les poissons sont un peu petits! Inutile de préciser qu’en cette saison, le matériel du pêcheur comprend toujours une pelle et un énorme forêt pour pratiquer les trous dans la glace!! En Suède on va pêcher en motoneige, et les forêts sont souvent équipés d’un moteur de tronconneuse, mais ici tout se porte sur le dos ou en pulka!!

La descente suivante dans la forêt est ce que j’ai fait de plus scabreux jusqu’à présent. La neige est verglacée/croutée, mes nouveaux skis glissent du tonnerre et je manque à plusieurs reprises de me prendre des arbres, pas bien gros sous ces latitudes, mais suffisament pour que ca fasse assez mal.
Quant à la pulka, elle progresse de collision frontale en collision frontale, ce qui a l’avantage de la freiner assez bien… Le problème est qu’elle choisit bien souvent l’autre côté des arbres que moi, ce qui se termine invariablement par un arrêt très brutal…
Je termine donc le tout à pied, plus prudent.

Alors que je commence à trouver la journée longue (il est 21h30), je croise une cabane forestière gérée par le service des forêts (Statskog), qui est accessible librement. C’est une cabane de rondins, sombre et assez basse de plafond, munie d’un poêle à bois, de deux couchettes, d’une table, et qui daterait de 1930, m’a-t-on dit.. L’endroit a un charme fou. Dividalen est l’une des vallées les plus charmantes que j’aie croisées sur ma route.
Loin des foules de la Kungsleden, l’endroit respire l’authenticité.

Un nouveau jour se lève et je quitte ma cabane de trappeurs pour remonter dans la forêt, toujours aussi verglacée. Au-dessus de la limite des arbres, je croise mes premiers rennes. Grattant la neige avec leurs sabots, ils s’alimentent là où la couche est la plus faible, au sommet des monticules. Leur odorat leur permet de trouver le lichen même sous une bonne couche de neige. J’ai essayé, je trouve que ca ne sent rien du tout…
Particularité chez les cervidés, la femelle porte des bois et les garde pendant l’hiver, lorsque les bois du mâle tombent, ce qui lui assure une certaine supériorité sur le pâturage. Heureusement que Samuel m’a expliqué ca, je crois que je me serais laissé avoir…

J’avance et il y a de plus en plus de rennes, il y en a partout, des dizaines! Mais aucune trace humaine et aucun skieur… pas même à la cabane (Daerta).

Dimanche, petite journée, temps magnifique, Daerta -> Rosta et des vues magiques sur les montagnes au nord! Passé le col au nord de la cabane, plus de rennes, mais je croise par contre un groupe de quatre skieurs qui se rendent à Dividalen depuis Kilpisjärvi.
Il est 15h, j’hésite à m’arrêter à la cabane Rosta, mais le temps commence à changer. Bien m’en prends, je vais rester bloqué une après-midi, et quasi toute la journée du lendemain. Le vent se lève et souffle bien fort, il neige, la vallée que je dois emprunter (Isdalen) est perdue dans les nuages.

Lundi 17h00, belle amélioration! Le vent tombe, les nuages dégagent la vallée. Les journées sont déjà très longues, autant en profiter! Je quitte donc le refuge, prêt à passer la nuit suivante en tente (la cabane suivante est distante de 20km). La remontée de la vallée Isdalen est magnifique, mais oppressante. La vallée est bordée à la manière d’un fjord d’impressionnantes pentes et parois à pic. La vallée semble se boucher, comme si le fond était occupé par une muraille. Mais où est donc ce col qui semble si évident sur la carte? Je me sens anxieux, je dois me calmer… le temps est ok, les pentes sont douces, la visi est bonne, il n’y a plus de vent. Mais cette lumière déclinante, ces nuages accrochés aux sommets donnent à l’endroit un caractère sinistre. De nombreuses sensations désagréables me reviennent en mémoire, je scrute les pentes. J’ai bien du mal à laisser l’objectivité prendre le dessus. Enfin, je trouve un balisage, je suis les bâtons plantés dans la neige, qui m’indiquent la route. Le cheminement est aisé et sûr. J’arrive au col immensément soulagé.

Au-delà du col, la pente redescent doucement vers le coin nord-ouest de la Suède.
Mes nouveaux skis me propulsent droit devant…
Emporté dans mon élan, j’atteinds le refuge vers 22h30. Et dire qu’à 4h, il fera de nouveau tout à fait clair! Des visiteurs ont passé ici la nuit précédente, inutile d’allumer le feu, car la température est tout à fait agréable. Quel plaisir!

Dernière étape vers Kilpisjärvi. Ma première escale sur ma route sera Treriksröset (Treriksroysa en norvégien, kolmen valtakunnan rajapyykki en finnois!), le point ou les trois pays se rencontrent. Aujourd´hui vous pourrez donc facilement situer ma position sur n’importe quelle carte!!
Je pense à Ralf donc ce sera ici la fin de la randonnée. Il marche maintenant depuis presque trois mois, il est à présent à Abisko. Je l’imagine assis ici. Quelles pensées peuvent bien traverser l’esprit lorsqu’on parvient à l’extrémité de son voyage? Parvient-on jamais à destination? Peut-on, de toute facon, exiger réponse à toutes ses questions?

Du reste, Treriksröset est un gros bloc de béton peint en jaune dans une vallée quelconque…. absolument bucolique. On a le sentiment de n’être arrivé à aucune extrémité du tout, ou alors toute artificielle. Terminer sur l’océan est probablement plus élégant et cela met un terme à coup sûr au projet de continuer plus au nord! Si l’esprit n’est pas prêt à s’arrêter, la nature fera le travail.

En arrivant sur le bloc jaune, j’avais donc bien envie de prendre une pause, mais je ne pouvais absolument pas me décider dans quel pays (grimper sur le bloc semblait un peu glissant). Après avoir fait plusieurs fois le tour, je me suis donc décidé à casser la croûte en zone euro…

En quittant l’endroit en direction de Kilpis se posait un autre problème. Je devais skier sur un lac en longeant la frontière sur 10km. Il y avait deux pistes aménagées, parallèles l’une à l’autre de part et d’autre de la frontière. Quelle absurdité. Je me suis décidé pour la piste finlandaise, elle était mieux damée, et marquée de bâtons bleus, moins agressifs aux sens esthétiques que les horribles croix rouges de la piste Suédoise!!

Kilpisjärvi, donc… Je me suis installé dans l’auberge touristique locale. L’endroit n’a pas vraiment d’âme, mais au moins il y a du passage et de l’ambiance, les contacts sont très sympathiques!!

Le planning d’origine était de ne faire escale ici qu’une journée, avant de continuer ma route vers la vallée de Reisadalen à trois jours de marche. J’y aurais rencontré Laurent, qui vient me rejoindre pour cinq jours de marche, et nous aurions progressé jusqu’à Alta.
Mais j’ai consulté plus précisément les cartes détaillées et parlé au téléphone avec un norvégien qui connait les montagnes comme sa poche. Il se fait que cette vallée n’est pas seulement un lieu de rendez pratique (un bus fait la liaison avec la côte), mais surtout un canyon à peine franchissable, bordé bien souvent de falaises. L’altitude du fond est de 100m, contre 600m pour les plateaux alentours. J’ai de plus appris que les glaces venaient de se disloquer et que parcourir le fond du canyon est une très mauvaise idée.
Nous avons donc changé de plans. J’attendrai Laurent ici à Kilpis jusqu’à samedi soir. Nous skierons ensuite ensemble jusqu’à Kautokeino, où nous serons le 1er mai.

Etape suivante: Kautokeino-Alta.

D’ici l’arrivée de Laurent, vous l’aurez constaté, il n’y a pas grand chose d’autre d’intéressant à faire que d’écrire…

Nico

Gällivare, le 4 avril 2008

Le soleil a continué à briller ici, ce qui n’est pas sans me causer de sérieux problèmes de bronzage: marchant continuellement vers le nord, je ne parviens à prendre un beau teint que dans la nuque…

Je me trouve depuis mardi soir à Gällivare, petite ville minière à l’aspect tristounet. La chaleureuse équipe Sarek a repris son train jeudi soir, me laissant dans cette auberge décrépie sur laquelle s’est abattue une atmosphère sinistre…
Je vais à présent avoir le grand plaisir de revoir Ole, qui arrive à skis après un long chemin depuis le sud de la Norvège, et Fred, qui vient me rejoindre, depuis la Belgique, pour une semaine.
Avant de vous faire l’apologie du chaos, voici quelques éléments de planification.
Les choses se dessinent donc probablement ainsi:
- samedi, je monterai en bus vers Ritsem (3h de route), où j’ai laissé ma pulka. Je devrais y rencontrer Ole.
- dimanche, arrivée de Fred, via Gällivare et bus pour Ritsem
- lundi, départ de Ritsem à skis vers Abisko, où nous serons au plus tard le 14 avril
J’ignore encore si Ole se joindra à nous pour un bout de chemin, nous verrons cela à Ritsem!

Contrairement à mes étapes précédentes, le magnifique massif du Sarek, que nous venons de traverser, attire par sa popularité quantité de skieurs cross country. Strictement parlant, le massif est considéré comme le sanctuaire “wild” du nord de la Scandinavie. Un grand parc national, aucune infrastructure, pas de cabanes, pas de motoneiges, pas de sentiers balisés. Une semaine de marche sans abris ni possibilités de ravitaillement.
Dans les faits, se pose tout le “paradoxe wilderness”. Le massif est encadré, de part et d’autre, par d’imposants refuges de montagne, gérés par le club de trekking suédois. Ces mêmes auberges proposent nourriture lyophilisée, cartes de randonnée, matériel de trekking. Leurs livres d’or regorgent de commentaires enthousiastes narrant l’émerveillement de toutes ces équipes ayant précédemment emprunté le même itinéraire que vous. Quant à chaque skieur rencontré, il semble capable de vous réciter, tel une encyclopédie, la description de tous les itinéraires conseillés à travers le massif. Et lorsque le vent ou la neige n’effacent pas les traces, les équipes successives impriment de véritables autoroutes dans la neige des vallées.

Bien au delà de la problématique de la solitude, se pose la question: quel cheminement reste-t-il encore à inventer?

Au contraire, mes randonnées précédentes dans les montagnes suédoises (Meråker-Kolåsen-Valsjöbyn-Gäddede) ne suivaient aucun cheminement classique. Les collines, jugées trop quelconques sans doute, n’avaient ici aucune raison d’attirer les hordes de randonneurs assoiffés d’aventure encadrée. Il y avait, certes, la présence constante de ces motoneiges, ces routes à traverser tous les cinquante kilomètres, les installations hydroélectriques. Mais le cheminement se construisait au jour le jour, avec une carte et un peu de bon sens, et non par la magie des topo-guides.

Il ne faudrait donc pas se leurrer. Où est la véritable authenticité?

Ceci est également l’occasion d’une réflexion sur mon mode de voyage. Il y a trois mois exactement, je mettais pour la première fois le pied en Scandinavie. Je n’emportais aucune carte précise, aucune adresse, aucun horaire de bus, seuls quelques conseils glanés ca et là, et la vague idée d’un cheminement sur quelques pages arrachées à un bien généraliste atlas au 1:400 000. Je débarquais après trois jours d’autostop et de ferry à Kristiansand, muni pour seule information, sur un bout de papier, de l’adresse du club de trekking norvégien. J’y ai trouvé mes premières cartes détaillées, j’étais lancé…

Pour pouvoir vivre pleinement la découverte, pour ne me mettre aucune barrière, j’avais volontairement éludé tout un pan d’organisation.

Cela n’a pas été sans poser certaines difficultés. Contraint de passer la première nuit dans les toilettes publiques, de quémander un peu d’électricité aux portes des habitations. Premier refuge fermé…
Mais j’avais définitivement opté pour l’autonomie, en matériel comme en nourriture, et j’ai considéré chaque imprévu comme une nouvelle réjouissance.

Puis, au long de ma route, j’ai rencontré d’autres personnes accomplissant elles aussi de longues randonnées à skis, j’ai découvert d’autres facons de voyager. Certains traversaient leur propre pays, ou des régions qu’ils avaient déjà fréquentées auparavant. La plupart avaient commandé toutes leurs cartes à l’avance, dessiné les cheminements planifiés. Certains suivaient scrupuleusement, jour après jour, les instructions d’un tableau excell minutieusement mis au point. D’autres faisaient envoyer des colis de nourriture sur leur route.
Mille méthodes différentes, et aucune à préférer: elles ne sont que le reflet d’approches différentes.

Pour ma part, j’ai cherché à laisser la plus grande part d’indétermination dans mon voyage. Hormis quelques rendez-vous avec des amis, qui me tiennent à date fixe -mais que ne ferait-on pas pour croiser des amis-, je vagabonde d’une vallée à l’autre, d’un lac à l’autre, dans les forêts, aux courbes des collines. Seuls comptent l’émerveillement et la découverte.

Refus de l’itinéraire établi, refus des chemins tracés, refus de la planification!

Prochain contact à Abisko, à bientôt

Nico

Jokkmokk, le 22 mars 2008

Je passe queques jours paisibles à Jokkmokk, petite ville déserte et immobile en ce we de Pâques. L’accès aux supermarchés, magasins de sport, musée, internet, est sérieusement compromis.

L’avion Bruxelles-Sarek a pris du retard au décollage, et l’équipe a donc manqué sa correspondance avec le train. Ce qui laisse, à moi, une journée de repos supplémentaire, et à eux, une matinée de tourisme dans la capitale suédoise (que je leur souhaite plus animée).

Dans un prochain épisode, je reviendrai peut-être sur la semaine précédente, je vous raconterai alors comment Rémy est parvenu à rejoindre Valsjöbyn via une route aussi fréquentée par les voitures que les montagnes suédoises par les pauvres skieurs. J’écrirai sans doute l’incroyable traversée des montagnes à rennes sans rennes, la nuit dans l’igloo branlant, la terrible histoire des orteils de Rémy, la rencontre avec l’élan, la déception des pêcheurs de montagne (15 trous dans la glace et aucun poisson, trois jours de spagh-bolo), l’interminable descente en cross sur Gäddede,…

Mais en ce moment, je pense surtout à l’équipe (Jief, Pierre, Béné, Thomas) qui me rejoindra demain matin. Nous monterons directement dans le bus pour Kvikkjokk, point de départ de notre traversée du Sarek. Prochain contact à Ritsem, que nous atteindrons au plus tard le 2 avril, et où l’équipe repartira tandis que j’attendrai Fred quelques jours.

A bientôt!

Nico

Bonjour à tous,

Vite vite quelques trop brèves nouvelles. Je me trouve à l’arrière d’un magasin en train de fermer…

Je suis bien arrivé à Valjöbyn, village mondialement réputé pour la taille de sa truite saumonée (?)…
Ralf et moi avons fait route ensemble toute la semaine.

Hier soir Ralf a rencontré deux amis ici, l’équipe de trois est repartie ce matin vers les montagnes. J’attends à présent Rémy qui est en train de faire du stop avec sa pulka depuis Östersund pour me rejoindre ce soir (espérons).

Nous partirons demain matin sur les traces de l’équipe de Ralf. La prochaine étape est Gäddede, dans environ cinq jours.

Bisous,

Nico

Kolåsen, le 9 mars 2008

Bonjour à tous,

Après quatre jours de marche depuis Meråker, j’aboutit ce soir dans un petit village isolé au bout d’une route en cul-de-sac, dernier bastion des snowmobiles au bord de l’immense wilderness (?) suédoise…

Dans les rues de Kolåsen

Sjur, qui tient le camping dans lequel j’ai logé à Meråker, m’a conduit au plus loin sur ma route, au pied de l’immense talus levé par les engins de déneigement sur le plus lointain parking accessible.

Je n’ai pris aucun plaisir à marcher jeudi, dans la neige profonde et le violent vent de côté, ne faisant que me répéter “Je hais la Scandinavie, je hais la pulka, je hais la neige, je veux être à la plage”. Mais la répétition de ce mantra sur un ton plaintif n’a rien arrangé… Bref, il fut un momemt où, aveuglé par la neige que soulevait le vent,  j’ai pris la décision de faire demi-tour. Ne plus avancer sans visibilité! J’ai profité d’un auvent rudimentaire (trois parois et un toit) pour y monter ma tente, à l’abri du vent qui redoublait d’intensité. J’ai même pris peur que mes skis ne s’envolent…

“Le calme après la tempête” ne saurait que trop exprimer la quiétude du lendemain matin. Le passage des scooters m’a tiré de ma grasse matinée, que j’aurais volontiers prolongée s’il n’y avait eu ce grand soleil. A l’extrémitée du lac, j’ai quitté les lieux fréquentés pour remonter une longue, interminable vallée garnie d’une épaisse, exténuante couche de neige fraîche. La forêt est envoûtante mais détestable. La végétation coupe le vent, si nécessaire pour souffler et durcir la neige. Chaque pas est un combat, recommencé mille fois pour arracher ma charrue à cette pâte blanche et collante. Une seule idée: s’élever là où la végétation se réduit à quelques arbrissaux torturés. A l’issue d’une longue journée de marche, derrière ce col, dans une lumière irréelle, j’ai plongé vers le lac suivant. La nuit m’a ordonné de planter la tente à une encablure de la frontière suédoise.

Samedi et dimanche m’ont gratifié d’un temps stable et même assez ensoleillé, que je ne croyais plus possible en ces contrées. L’inconvénient est la hausse de la température, qui devait approcher les 10C, sinon plus au creux des cuvettes abritées… Sous des nuages de vapeur, j’ai avancé comme un forcené, prenant beaucoup de plaisir a enchaîner les cols, les lacs, les forêts. Les pistes pour motoneiges m’ont été salutaires, me permettant de couvrir pas moins de 30km par jour sur leurs rubans bien dammés. Elles seront désormais mon fil conducteur. Il y a bien sûr également le ronronnement des moteurs et les vapeurs d’essence, mais les sympathiques signes de la main que j’échange avec les conducteurs des engins m’apporte un peu de présence. Et la nature suédoise, sinon
intacte, du moins immense, limitée seulement par l’horizon lointain…

Cet après-midi, j’ai rencontré un skieur muni du même équipement que moi, et j’ai su immédiatement qu’il allait loin. Ralf est suédois, il a 64 ans et habite Uppsala. A un mois de la retraite, il a décidé de marcher d’une extrémité à l’autre des montagnes suédoises. Il est parti voici deux semaines et compte marcher jusqu’au début du mois de mai. Je suivais depuis la veille ses traces soufflées par le vent… sans trop oser croire qu’il s’agissait d’un marcheur au long cours.

Nous avons fait route ensemble sur la faible distance qui nous séparait encore de Kolåsen. Puis nous avons loué pour un prix raisonnable (le village est désert) un chalet tout confort qui nous permettra de passer la nuit au chaud, sécher notre équipement, recharger nos batteries, … Me voici à tapoter sur le clavier de la réception de l’hôtel, tout aussi désert.

Nous pourrions peut-être marcher ensemble quelque temps. Lui aussi a rendez-vous avec des amis à Valsjöbin, le 14. Rémy m’y rejoindra le 15 au soir. Ralf a le projet de passer la nuit suivante dans le chalet de montagne de l’un de ses amis. L’accès en est pénible, au travers d’une raide forêt, cauchemard des pulkas. Mais je crois que je vais l’accompagner. Nous n’avons pas encore eu le temps, ce soir, de parler itinéraire. D’abord une douche.

Bisous à tous,

Nico

Chers tous,

Je regrette de n’avoir pas donné beaucoup de nouvelles sur le blog ces dernières semaines. Mes préoccupations m’ont assez bien éloigné de l’écriture. Cette fois encore, je vais donc vous gratifier d’un message laconique…

Je vous ai écrit pour la dernière fois depuis Oslo. J’ai quitté cette ville par le train le 17 février à destination de Bergen. Le 25 février, j’ai pris un bus pour Trondheim, où j’ai rencontré ma soeur en provenance de Belgique. Le 29, nous sommes partis pour une randonnée au départ du village de Meråker.
Nous sommes revenus au même endroit quatre jours plus tard après un très beau tour sur le lac Feren. Ma soeur a repris son avion ce matin.
Je suis pour ma part resté à Meråker où j’ai loué un chalet, j’y prépare mon départ prochain vers le nord. La montagne est ici nettement moins accidentée et principalement couverte de forêts.

Voici un panorama de la suite:

- Rdv avec Rémy vers le 15 mars. Lieu de rdv à préciser. Rémy atterrit le 14 à Stockholm et redécolle le 24 du même endroit.

- Traversée du Sarek avec Thomas, Jief, Béné et Pierre. Rdv à Kvikkjokk le samedi 22 mars. RETOUR : Ritsem le jeudi 3 avril

- Traversée de Kebnekaise avec Fred (Ritsem-Abisko). Dates précises à venir, pas encore de billet réservé. (+- du 4 au 15 avril).

- Traversée du Finnmarksvidda avec Laurent (Kilpisjärvi à Alta). (du 26 avril au 2 mai)

J’essaierai de donner quelques nouvelles dans les semaines à venir, je serai à nouveau lâché dans la nature, communications moins fréquentes, donc…

A bientôt,

Nico

Bonjour à tous!

Quelques brèves nouvelles avant de plus amples détails.

Je me trouve à Oslo depuis deux semaines. Ma santé (les gelures aux doigts) évolue très bien et mon moral n’est pas en reste.
Mes parents sont venus me rendre visite et j’ai rencontré des gens formidables dans l’auberge où je me loge.

Je pourrais cependant quitter Oslo très prochainement, pour continuer ma visite des villes du pays.
J’attends le moment de reprendre ma route à skis, mais je suis décidé à ne plus prendre aucun risque. Plus de marche dans le white-out et le mauvais temps.
Je reprendrai donc mon itinéraire en forêt, côté suédois très certainement, et ceci signifiera probablement une modification de l’itinéraire.

Je vous tiens au courant!

Nico

Flesberg, mardi 29 janvier 2008

Jeudi 24 janvier

Voici une semaine que j’ai rencontre Ole. Il fait egalement route vers le nord, nous marchons ensemble vers les confins septentrionaux des Setesdalsheiane. Jeudi 24 janvier, derniere etape vers Haukeliseter, portes de la civilisation. 14km de marche au programme, dans la tempete.

13h30. Nous negocions la traversee du col, Ole est juste derriere moi. Le sol se derobe sous mes pas. Le tout dure a peine quelques secondes.
Le mouvement s’arrete, je suis immobilise dans une position insensee, prisonnier d’un linceul cotonneux. La neige comble mes yeux, ma bouche. Je ne suis capable d’aucun mouvement, si ce n’est l’extremite de ma main gauche. Au travers de la lourde couche qui me recouvre, et dont je ne peux apprehender l’epaisseur, j’apercois encore la clarete du jour.
Ma respiration s’emballe, echappant a tout controle. J’appelle de toutes mes forces, j’agite ma main gauche. Peut-etre affleure-t-elle? La haut, Ole doit etre a ma recherche, j’essaie de croire en le coup de pelle salvateur. Mais rien ne vient. Les minutes, les heures peut-etre, passent.
J’ai epuise mon air, desespoir.

Peu a peu, je sombre. Je pleure doucement en attendant tragiquement la mort.
Je pense a tous ceux qui apprendront la nouvelle. On retrouvera mon carnet de notes, ultime confident. Je comprends que l’instant est arrive. Nous devons tous y passer, c’est un peu tot pour moi.
Ma respiration se reduit a un souffle, je perds progressivement connaissance.

Puis, quelque chose me sort de ma torpeur. Je pense a tout ceux qui attendent mon retour. Pour eux, je n’ai pas le droit d’abandonner ainsi. Meme si je n’ai aucune chance de survivre,  je dois me battre.

La chaleur de mon souffle a fait fondre la neige devant mon visage. Je reprends le controle de ma respiration, mais le froid me gagne. Je comprends que je ne mourrai pas d’etouffement, mais de froid. C’est une fin tellement plus paisible et cela me rassure.

Je cherche a bouger, millimetre par millimetre, sans grand succes.
Plusieurs fois, je cesse de me battre, a nouveau. Il est si facile d’arreter de lutter, tellement plus facile de se laisser mourir… L’abandon me projettait a vive allure vers la fin.
Sans doute, j’aurais du y rester. Mais quelque chose, comme une infime espoir tendu a l’extreme, m’a tenu en vie.

La neige a fondu autour de mon corps. Dehors, la clarete a disparu depuis longtemps. Depuis combien de temps suis-je ici, a quelle profondeur? Peu a peu, je degage un bras, puis le second. Quelque chose s’amorce, mais je suis epuise, recouvert d’urine. Mon paysage se limite a ces quelques centimetres ouates et etouffants devant mon visage.

J’entreprends de me degager de mon sac a dos, de mon harnais. Mon pied droit est sorti de la chaussure, je peux me dresser sur le gauche, creuser vers le haut. Enfin, ma main degage une ouverture vers la surface. Cet afflux d’air glace me ranime. A nouveau, je crie, supplie. Aucune reponse.

J”employe des heures, encore, a me debarrasser de ma chaussure gauche, toujours solidaire du ski. Creuser, faire des boules de neige, tenter de les lancer au travers de la minuscule ouverture qui me nargue si haut. Faire de la place, peu a peu. J’etais determine a me battre jusqu’au bout. Ma main gauche insensible a atteint ma guetre, delace enfin la chaussure.

Apres neuf heures de lutte, j’ai refait surface.

Je me precipite vers l’aval. Je pense au corps inerte de mon compagnon, enfui sous tant de neige. J’apercois une forme recroquevillee dans un trou, je le secoue, il se releve. Euphorie, soulagement indescriptible. Ni l’un ni l’autre ne pensions nous revoir. Par une chance incroyable, nous sommes sortis au meme instant, marques par le meme combat effroyable.

Il fait nuit, la tempete fait rage. Nous sommes tous deux en hypothermie. Deja je sens les gelures a ma main gauche. Ole sauve son sac, ma pulka est introuvable.

Toute la nuit, nous nous serrons l’un contre l’autre dans sa minuscule tente. L’unique sac de couchage humide qui nous recouvre ne nous apporte aucune chaleur. Odeur pestilentielle, Ole est recouvert d’excrements. Mes doigts geles se reveillent et je hurle ma douleur.
Les rafales s’intensifient, l’arceau de la tente se rompt brusquement dans un craquement de vieille branche. Abandonnes dans notre bache ruinee, nous faisons contrepoids contre les bourrasques toute la nuit.

Enfin vient la clarete du jour que je ne pensais jamais revoir. Je tente une sortie, vetu de tous nos vetements, humides et souilles. Dans la tempete qui me plaque au sol, en chaussettes, j’entreprends de degager mes skis, ma pulka. Apres des heures d’effort, je parviens a monter la seconde tente, nous nous y refugions, allumons le rechaud. Enfin un peu de chaleur. Ole sort a son tour, retrouve ses skis. Nous craignons une nouvelle avalanche, mais nous sommes bien incapables de nous deplacer.

Puis vient le second matin. Dans le mauvais temps, nous plions bagage. Fuir ce lieu dangereux, ces pentes menacantes qui, sans doute, attendent de prendre leur revanche.

50m, ma pulka tombe d’une corniche que je n’avais pas apercu. Ole vient a mon secours. Hors de question de tenter d’atteindre la vallee par ce temps. Il reste 8km mais nous n’echapperions pas a une seconde avalanche. Nous envisageons un lieu sur, montons a nouveau la tente. Nous avons assez de nourriture, beaucoup de carburant. Nous parvenons a recharger le telephone satellite, envoyer deux messages. L’ambiance s’apaise, il nous reste juste a attendre confortablement un temps meilleur.

Dimanche matin, nous jetons un oeil par le hublot. Le bleu du ciel et la neige scintillante. Nous replions les affaires en toute hate. Midi, nous atteignons l’hotel. Le soleil brille, les camions defilent sur la route, etrangers a notre sort.

Mardi 29 janvier

Je prends a present un peu de repos chez Ole a Flensberg. Mon pere Klaus m’a rejoint.

L’avalanche est derriere moi. Restent sur les doigts de ma main gauche ces vilaines morsures du froid. La peau saigne, vire au blanc. J’ai perdu deux ongles. J’ai peu de sensations, du mal a plier completement les doigts. Le medecin m’a rassure, je devrais recuperer un peu de mobilite d’ici une semaine, je devrais compter un a deux mois pour une guerison totale. Mais tout cela n’est rien, en comparaison a ce que nous avons mis en jeu.

Beaucoup de questions, surtout. Les dernieres experiences en montagne avec Laurent ont ete eprouvantes, je m’etais jure de tourner le dos a ces dangers sournois. Je pensais faire ici une route sereine, un voyage plaisir. Tel etait du moins mon optique. Cette fois, je suis passe du bon cote. Rendez-vous manque, mais combien de fois encore?
Le danger ne m’apporte aucune exaltation. Tout au plus un gout amer et morbide.
Comment dois-je envisager la suite de cette expedition?
Je me suis tourne vers la montagne pour echapper a la fadeur du quotidien, mais le probleme n’est il pas plutot d’apprendre a profiter de ces choses simples, banales, conventionnelles s’il le faut?
Toujours ces memes notions qui reviennent: plaisir, souffrance, sacrifices. Mais que suis-je venu chercher?

Quoi qu’il en soit, je ne peux pas continuer immediatement. J’ai besoin d’un peu de temps, de reflexion, de guerison. Mais je dois me remettre en selle, Ole m’encourage en ce sens. D’autres amis viendront me rejoindre. J’ai envie de marcher avec eux.

J’aimerais remercier Ole, qui a vecu la meme galere que moi. Nous avons du sacrement nous serrer les coudes pour survivre.

Mais je voudrais surtout vous dire a quel point je tiens a vous tous. Merci d’etre la, vous m’avez donne l’energie pour me battre. Sans vous, je serais encore sous la neige…

Kiss

Nico

Je suis finalement parvenu en Norvege.

Mon ange gardien Allan m’a conduit au ferry en fin de soiree. J’ai passe une nuit hallucinante a faire le tour du ferry, a dormir sur le sol. Il y avait des gens endormis etendus partout et le bruit des machines a sous a bien trouble mon repos. Comme on peut occuper le peuple, c’est lamentable…

J’ai debarque a Kristiansand, il faisait le temps le plus mauvais que je n’ai jamais vu et j’ai failli retourner sur le ferry.

Journee de courses: fuel pour le rechaud, cartes de la region, clef des refuges. J’avais convaincu la guichetiere du ferry de garder ma pulka.
Je tiens aussi a signaler que les boulangeries norvegiennes sont les meilleures au monde.

En soiree j’ai pris un bus pour une auberge de jeunesse dans le nord, j’avais bien explique l’endroit au chauffeur (on peut se faire debarquer ou on veut, il suffit de demander), mais il m’a foutu n’importe ou. Je me suis retrouve a marcher sur la route, dans l’obscurite totale, vers l’hypothetique auberge dont je n’avais meme pas le nom ni le telephone, quand ma pulka s’est mise a freiner. Je me suis apercu que j’avais perdu deux ecrous… Impossible d’avancer ou de reculer, j’ai a nouveau leve le pouce mais personne ne s’arretait. Il s’est remis a pleuvoir.
J’ai remis les boulons en place et cela m’a permis de me rendre jusqu’au centre du village de Evje, et j’ai decide d’y passer la nuit.
En effet, que fait-on lorsque sa pulka est cassee?? Ben on l’apporte au garage tiens!! Il me fallait donc trouver un garage. J’ai failli dormir devant le supermarche mais j’ai trouve les toilettes chauffees de l’office du tourisme, tres propre.

Ce matin j’ai donc marche vers le garage qui n’etait pas loin et ma pulka a ete reparee pour 50 KR. Comme quoi on trouve toujours une solution, il suffit de perseverer.

J’ai juste eu le temps de prendre le bus qui m’a depose a ma destination finale Langeid, au depart d’une route qui se rend vers les montagnes. Ca monte assez fort mais ca devrait aller.

Il me manquait juste deux choses: charger mon telephone et donner des nouvelles. Je me suis donc arrete a la premiere maison et on m’y a acceuilli (quoique la situation soit un peu bizarre). Me voici donc sur internet une derniere fois.
Pour l’anecdote, la proprietaire des lieux a un chien qui porte un nom francais, et dont elle n’avait aucune idee de la signification. Elle me dit donc: “What does it mean: Imbattable comme un chevalier??” Ils sont fous au chenil de donner un nom pareil a un chien!!??!
La voila donc rassuree.

Langeid: droppé en bus au milieu de nulle part, reste à trouver une connection internet!!!

Voici une idee de mon itineraire: cet apres midi vers la cabane Stakkedalen, puis NO et finalement plein nord. Normalement plus d’internet avant 9 jours au moins.

Nico

Bonjour tout le monde,

Je suis a present sur le point d’embarquer pour la Norvege. I did it!! Je peux a present rentrer dans le Guinness Book comme autostoppeur le plus charge de tous les temps.

Je faisais du stop sur une entree d’autoroute a 20 km de Hirthals et j’ai rencontre le gars le plus cool du monde. Alan m’a fait monter et m’a conduit a l’embarquement des ferrys, j’ai pris mon ticket, mais le bateau ne partait pas avant 01h00 du matin, alors il m’a invite chez lui.
Il vient d’acheter une fermette dans la campagne danoise, c’est un endroit magique. Une succession de minuscules collines boisees, avec de petites maisons blotties ca et la. Des chevreuils, des bois de sapins, des etangs, des collines denudees d’ou il est si bon de regarder le soleil se coucher.
Nous avons bu des bieres au sommet des collines en refaisant le monde, nous nous apretons a manger un poulet, tout la famille est presente: Alan et sa copine, leur enfant de 4 mois, le frere et le parents d’Alan. Je suis tellement content de decouvrir le danemark autrement que par les autoroutes.
Alan a 34 ans, il travaille pour une maison de disques, son boulot est d’accompagner et superviser les groupes qui se rendent en tournee en Europe. Il a traverse le monde en autostop (plus d’un an), vecu six mois dans une tribu traditionnelle en Amazonie,… il s’est fixe ici l’annee passee, il est si fier de me montrer sa maison, ses bois, ses pres ou il aimerait elever quelques moutons.

Pour revenir sur mon trajet, j’ai commence le stop a Leuven, et le *premier* couple (guineo-allemand) que j’ai aborde m’a pris a bord, absolument hallucinant. Ils m’ont depose a Koln, j’ai galere cinq heures avant de trouver un autre couple, egypto-portugais cette fois. La voiture etait minuscule, je n’y croyais pas, mais ils se seraient coupes en quatre et on a fait rentrer le pulka par petits morceaux. Ils m’ont laisse a l’entree de Hamburg, je me trouvais alors sur une aire d’autoroute deserte, sous le halo d’un reverbere, avec quantite d’objets varies etales sur quelques metre carres. J’ai emmene tout mon paquetage en roulant vers la foret et j’y ai plante la tente. Bien sur, il s’est mis a pleuvoir.
Note de mon carnet de bord: “puree aux carottes: faut faire un effort mental pour les carottes”. Ca promet pour les prochains mois, pourquoi ai-je pris autant de puree aux carottes??

Quoi qu’il en soit, j’ai embarque le lendemain matin avec un couple allemand vers la frontiere Danoise. Ils m’ont laisse au “Scandinavian Park”, un centre commercial au niveau de la frontiere, bien fourni en alcools et cigarettes, meilleur marche de ce cote, plaque tournante des beuveries danoises du we. Quand on saura que j’y ai essuye des refus pendant six heures, dans l’obscurite et sous la pluie, on saisira toute l’ironie de l’appellation.
Le calvaire a pris fin et j’ai embarque avec un danois (il m’a d’abord pris pour un refugie cherchant a passer la frontiere). Un gars tres chouette, curieux de mon aventure, lui meme grand voyageur. J’ai ensuite trouve immediatement un chef d’entreprise speede et j’ai enfourne le traineau dans le coffre de son luxueux 4×4. Il n’a pas cesse de s’ecrier “Jesus” a l’evocation de mes projets.
J’ai ete droppe sur une aire deserte et j’ai decide d’y planter la tente apres quelques essais infructueux.

Je suis monte dans un camion ce matin, il avait la place pour quelques centaines de traineaux. Drole d’existence que d’etre routier…
Le plus frustrant a ete lorsqu’un gars (cheveux longs et berger allemand dans le coffre, immediatement classe rebelle par moi meme), me fait monter. Puis, lorsque tout est dans la voiture (totalement desosse), il me dit “I can’t see behind anymore. That’s forbidden in Danemark” Il est vrai que le retroviseur central n’etait plus d’aucune utilite. Il n’a rien voulu entendre et j’ai du tout debarquer!! Une heure passee a defaire et refaire le chargement…
Puis j’ai trouve un gars qui m’a emmene a 20km de Hirtshals. C’etait un routier en voiture de location qui allait rechercher un camion dans le nord.

Bref, tout pour aujourd’hui, je vais passer un peu de temps avec mes nouveaux amis et j’ai un ferry a prendre…

Nico

Ca y est, je peux la préciser: la date du départ.

Tout petit report: j’étais presque prêt à partir samedi matin, mais le lancement a été reporté pour cause de mauvaises conditions météo!!
Ok pour la neige, le froid, le vent. Mais la pluie, j’ai horreur de ça.

C’est donc ce dimanche que je prends l’envol, en levant le pouce sur l’E40. Direction Hirtshals, au Danemark, pour y attraper un ferry pour Kristiansand.

Je ferai ensuite quelques dernières courses avant de prendre la direction des montagnes.

Nico

L’expé Scandinavie  2008 est sur les starting blocks. Départ dans quelques jours!

C’est le temps des ultimes préparatifs: derniers réglages de la pulka, du panneau solaire, fin des travaux de couture, mise au point des rendez-vous avec les autres participants, démarches administratives. 

Je serai parti quatre mois sur un itinéraire liant Kristiansand, sur la côte sud de la Norvège, au Cap Nord, via l’arc de la chaine montagneuse des Scandes.

Me rejoignent en cours de route, Klaus et Rémy (fin janvier/début février), Jief et Thomas (fin mars), Fred (début avril), plus quelques autres selon disponiblités.

Le planning n’est pas du tout clôturé pour autant, donc si l’aventure vous tente, il restera toujours possible de se joindre.

Je serai accessible par email, ou par téléphone (gsm/satellite) sur mon numéro habituel (vu l’autonomie et le prix des communications, envoyez plutôt des sms).

Je vous souhaite à tous un hiver glacé plein de raids à skis et de cascades,  et une merveilleuse reprise de l’escalade en falaise au printemps!

Nico

Voici le planning mis à jour au 5 janvier (sera affiné en fonction des horaires des vols). Les dates se réferent au départ/retour Belgique.

Klaus: départ vers le 24 janvier, retour vers le 10 février.
Rémy aux mêmes dates, mais une seule semaine de disponible dans la fourchette.
Pour se rejoindre (aller comme retour), vol sur Oslo puis train qui croise directement l’itinéraire.
Traversée des massifs de Fillefjell et Jotunheimen.

Arnaud: +- 15 au 26 février, à confirmer.

Béné et Pierre: +- 1er au 15 mars, à confirmer

Jief et Thomas: départ en même temps vers le 21-22 mars. Rdv sur la route 95 au sud de Kvikkjokk ou éventuellement à Kvikkjokk même. Accessibles  en bus.
Fin de l’itinéraire à Ritsem probablement (sinon Nikkaluokta).
Accessibles en bus.
Retour Belgique pour le 6 avril.
Traversée des massifs Tarrekaise et Sarek.

Fred: arrivée simultanée au départ de Jief et Thomas,  donc départ vers le 2 avril.
L’échange des équipes se ferait donc vers le 4 avril.
Fin de l’itinéraire à Abisko (retour vers le 15 avril).
Traversée du massif Kebnekaise.

Voici quelques détails au sujet  du voyage.

Tout d’abord, les dates et l’approche: départ vers début janvier, au départ de la ville de Kristiansand (sud de la Norvège, sur la côte). Je prévois de me rendre depuis Bruxelles jusqu’au Danemark  en autostop (on verra s’il y a de bonnes âmes pour convoyer un traîneau…), avant de traverser en ferry vers Kristiansand.

Depuis Kristiansand, deux possibilités. Le but est d’atteindre les montagnes, à environ 50km. La première solution est donc d’adapter des roulettes afin de pouvoir la tirer sur la route (roulettes qui seront de tout façon utiles en d’autres circonstances, pour tous les endroits déneigés). Seconde solution (préférée vu la date de départ), continuer le stop, bus ou autre jusqu’aux montagnes.Voici le moment de chausser les skis.

Il est donc temps de parler de cette fameuse pulka. C’est un traîneau en matière plastique, qui présente l’immense avantage de pourvoir traîner ses affaires, plutôt que de devoir les porter sur le dos (ce qui, vu le poids de 60kg nécessaire à une telle expédition, serait de toute façon impossible).

Qu’y a-t-il donc dans la pulka?

- la tente, qui permet de se sentir chez soi partout où on la plante
- les matelas et le sac de couchage, si on ne veut pas claquer des dents toute la nuit
- le réchaud et les casserolles pour faire fondre la neige et cuisiner
- la nourriture, le carburant pour le réchaud
- les thermos pour pouvoir boire pendant la journée
- la pelle à neige, pour monter des murs en blocs, stabiliser et protéger la tente du vent
- des habits chauds, quand on ne les a pas tous sur soi
- la trousse de pharmacie, pour les bobos
- les accessoires pour les skis
- les appareils photos, gps, gsm et autres instruments électroniques
- le petit matériel de réparation…

Donc de quoi survivre dans le froid pendant une vingtaine de jours sans se ravitailler.

Point de vue itinéraire, la seule nécessité est de trouver un terrain enneigé et pas trop raide. Ce mode de déplacement permet donc une liberté époustouflante, car on est dépendant d’aucun sentier, d’aucune route, d’aucun itinéraire préexistant. Il ne reste derrière soi qu’un tracé éphémère, bientôt effacé par la neige et le vent.

Le début de l’itinéraire, en Norvège, sera plus alpin, puis le relief s’adoucira en passant en Suède. La suite de l’itinéraire alternera entre passages montagneux et tronçons moins accidentés, boisés, plus riches en faune, avant de finalement plonger vers les plateaux du Finnmark et la toundra.

Heureusement, je ne serai pas seul sur cet itinéraire. Avec les amis motivés, nous ferons un bout de chemin ensemble. Dix à quinze jours de congé sont suffisants pour passer un moment fort dans le nord.
J’ai en effet réussi à convaincre quelques pauvres abrutis qu’aller labourer la Scandinavie avec un traineau en plein hiver était favorable au développement personnel…
Soyez remerciés de votre soutien!
Les places sont ouvertes, contactez moi si le projet vous tente!

Il nous faudra donc trouver un point de rencontre et un point de chute, qui soient accessibles par les moyens de transport, se mettre d’accord sur le matériel à emporter, la nourriture et autres ravitaillements.
Toutes choses à préparer de préférence avant le départ, et à affiner ensuite.
Etant donné que je transporte une tente de 4 personnes, de quoi cuisiner, le petit matériel, et que je dispose de  pulkas à prêter, la base opérationnelle est en place.

A propos de ravitaillements, visiter les villages sur l’itinéraire sera l’occasion de trouver de la nourriture, de faire le plein de carburant, de réparer le matériel défectueux, de recevoir/envoyer des colis vers la Belgique, d’accéder à Internet et, je l’espère, d’aller à la rencontre des Norvégiens et Suédois.

Entre les villages, les traversées des massifs, même si on n’est jamais très éloigné des premiers humains (3 jours de marche), permettent de vivre totalement isolé pendant une vingtaine de jours. Il faut composer avec les conditions météorologiques, le froid en particulier (-35°C), les tempêtes qui peuvent vous bloquer plusieurs jours sous la tente. Parfois, la nature nous offre les conditions parfaites qui réjouissent le corps et l’esprit: neige dure, absence de vent, paysages magnifiques, aurores boréales.

Nico